This tutorial will come in English too, but for now google translate is your friend.

Ett litet förord
Många tycker att det svåraste med att sy är att få till en snygg ärm. Därför har jag gjort denna lilla felsökningsmanual för att underlätta dina framtida ärmisättningar. Den är skriven med utgångspunkten att få en “snygg ärm“. Man bör notera att en snygg ärm inte alltid är en korrekt ärm rent historiskt. Vissa veck och dragningar är historiskt korrekta och man får ibland göra ett val mellan sitt moderna öga och det historiska och där välja mellan form och funktion. Det är inte alltid man både kan få kakan och även äta den.

Denna guide är skriven så att du förstår vad som händer med din ärm och vad du kan göra för att få den mer estetiskt tilltalande, eller välja den mer historiska ärmen som ofta ger dig mer rörelse än den moderna estetiken gör.

Ärmarna kommer att visas rakt framifrån och från sidan. Den visar vad som händer på kroppen med ärmen med de dragningar som kan framträda.
Ärmen visas även utplattad som mönsterdel, både som en ärm med söm under armen och även som en historisk så kallad S-ärm. Den solida linjen visar utgångsläget och den streckade linjen visar på hur en “korrekt ärm“ ser ut i jämförelse. Notera att en “korrekt ärm” i detta fallet är den mest estetiskt tilltalande ärmen.

settingsleeves-1

Ärmhålet är det viktiga
Det vanligaste problemet folk har när de ska sätta en ärm är att de har ett felaktigt ärmhål.
Ett modernt plagg har ofta ett ärmhål som är rymligt och därmed sitter botten av ärmhålet ganska långt ner på livet, ofta i höjd med bystlinjen och ärmsömmen trillar ut lite mer på axeln.
Ett historiskt ärmhål har alltid varit mindre, det är först när kläder börjar göras konfektionsmässsigt som man börjar förstora ärmhålen så att kläderna ska passa fler människor.

Hur högt ärmhålet sitter under armen är otroligt viktigt för att få in mer rörelse i ärmen. Ett lägre ärmhål som på bilden här bredvid visas med en solid linje gör att så fort du lyfter dina armar lite för högt så lyfter du även ditt plagg och du får känslan av att det tar stopp, du kan inte lyfta dina armar högre. Dessutom som du ser så kan du få känslan att när du lyfter ärmen så drar det liksom med sig axeln ut och det stramar på livet både vid axel och i ärmhålet.

Ett mer historiskt ärmhål sitter lite längre in på kroppen som visas på bilden med en streckad linje.den ger plats åt din axelkula och sitter tight upp under din arm. Med detta ärmhål upplever man att man kan lyfta armen högre utan att plagget följer med.

settingsleeves-2

Låg ärmkulle
Ett tydligt tecken på en för låg ärmkulle är att man får någon variant av de dragningar som bilden bredvid visar. Det drar från under armen och om din ärm är tight kan axelsömmen dras ned från axeln.

Det finns många positiva saker med att ha en låg ärmkulle och även många anledningar till att historiska ärmar ofta har en relativt låg ärmkulle.
Ju lägre ärmkulle du har desto bättre rörelse får du i din ärm. Nackdelen är att du kanske måste leva med dragningarna på ärmen och även eventuellt veck i din armhåla. Men då historiska plagg har mindre ärmhål än moderna så krävs det även en lägre ärmkulle för att få ärmen att räcka till.

Därför blir resultatet att man kan säga att ju lägre ärmkulle desto mer rörelse i din ärm. Tänk dig att den bästa rörelsen får du i en klassisk särk med helt rak ärm och ett ärmspjäll under armen. Men där får du leva med att ärmen inte sitter jättesnyggt och slätt.

Den isydda ärmen är ett val du gör, vill du att ärmen ska vara snygg får du offra lite av din rörelse och vise versa. Men så länge ditt ärmhål är litet så har du större chans till en snyggare ärm med en låg ärmkulle. Än om du väljer ett större ärmhål som kräver en hög ärmkulle.

settingsleeves3

Hög ärmkulle
När du har en för hög ärmkulle formas en smal puffärm ute på din axel. Det blir toppigt och det är tydligt att det är för mycket material i toppen på ditt ärmhål.
En högre ärmkulle ger dig en längre söm som ska få plats i ditt ärmhål. Detta leder till att du kan råka ut för att det blir lite rynkor på din ärmkulle, om du inte medvetet gjort en vidare rynkad ärm så är det ett tecken på att det är något som inte stämmer.

Man kanske vill säga att en hög ärmkulle alltid är boven i dramat om dålig rörelse. Men detta är inte fallet. Den dåliga rörelsen är resultatet av ett större ärmhål som i sin tur kräver en högre ärmkulle som man inte vill att det ska dra sig och få veck i armhålan.

Därför kanske man ska akta sig för att baktala den högre ärmkullen. Den finns för att man vill ha en slät och fint isatt ärm och hittas oftast på moderna plagg som ofta har större ärmhål än de historiska.
Ett historiskt ärmhål är alltid tightare mot kroppen och över lag mindre. Den kräver därmed en lägre ärmkulle för att få samma utseende som den höga ärmkullen i det moderna ärmhålet. Nackdelen med det moderna ärmhålet och den höga ärmkullen blir alltid att den får mycket sämre rörelse. Valet är dock ditt, offrar du utseende för funktion eller vise versa?

settingsleeves-4

Smal ärmkulle
En smal ärmkulle gör att du känner att det stramar mycket i toppen av ditt ärmhål. Detta beror på att det helt enkelt inte finns tillräckligt med material för att täcka din axelkula och därför så drar ärmen ut ditt liv och din ärmsöm på axeln.

Ett modernt ärmhål är större men sitter ofta längre ut på axeln än ett historiskt ärmhål som sitter innanför din axelkula.
Detta gör att en modern ärm ofta har en smalare ärmkulle än de historiska plaggen kräver. Detta kan göra att om du utgår från ett modernt ärmmönster när du syr sitt historiska plagg så kommer det att fattas flera cm på var sida om din ärmkulle eftersom den historiska ärmsömmen är inflyttad på kroppen.

Om du har en ärmkulle som bara är någon cm för smal så kan du med hjälp av ett strykjärn bredda din ärmkulle. Jobba med värme och fukt i cirkulära rörelser på ärmkullens mitt och liksom knåda ut ditt tyg.
Detta funkar självklart nästan bara på ylletyg men i ett lite fluffigt ylle kan du jobba ut din ärmkulle så mycket som två cm. Men akta dig så att du inte får någon annan konstig form på din ärmkulle, kom ihåg att det är viktigt att ha en fin form.

settingsleeves-5

Bred ärmkulle
Ett sätt att se om du har en för bred ärmkulle är att kolla från sidan. Känns ärmen onödigt bylsig i ärmkullen? Då är risken att den är för bred. Det är en sak att ha en vid ärm, men att ha en ärm som framför allt är vid i ovankanten över överarmen kanske inte är så fint, om du inte siktar på en fårbogsärm.

En bred ärmkulle kan också märkas som att du har lite för mycket hållning i din ärmkulle och då måste jobba in materialet så mycket att du får som små tendenser till rynkighet.

En bred ärmkulle är positivt att ha om du gör en puffärm, då behöver du ha den extra vidden över din överarm så att din ärm inte bara blir puffig i ovankant utan även längre ner på ärmkullen och över armen.
Men det brukar inte vara så uppskattat i en isydd vanlig ärm, då kan många försöka göra hela ärmen smalare genom att ta in i ärmsömmen. Men det är viktigt att titta på ärmen vart den är puffig och ta in bara där det behövs, i detta fallet är det bara i ärmkullen.

settingsleeves-6

Fel grepp
Greppet är det område på ärmen och livet som är under din arm. den är området som är 6-7cm på båda sidorna av din sidsöm/ärmsöm. Detta område ligger under din arm där ärmen och livet ligger alltid exakt mot varandra. Detta gör att det är viktigt att dessa har exakt samma form där de faktiskt alltid ligger rakt mot varandra.

Har de inte samma form så kan detta märkas som att det blir en ”bubbla” under armen, som om det vore lite för mycket material under din arm.
Detta beror på att du behöver tvinga ärmens botten i en annan form än den form den läggs emot.

Man brukar säga att det är ärmhålets på livet form som bör följas om den ser bra ut. Lägg ditt ärmmönster mot livmönstret och rita av formen på ärmhålet fram på ärmmönstret, följ livmönstrets form i 6-7cm och fasa sedan ut sömmen så att den möter ärmkullen i en fin linje. Gör sedan samma även på den andra sidan, rita av formen på ärmhålet bak på ärmen och möt ärmkullen i en fin linje.

När du ritar en ärm är linjens form viktig, om den är jämn och inte krokig på mönstret kommer den bli jämn och fin på kroppen.

settingsleeves-7

Felfördelad hållning
Känns det som om du har massa material fram på ärmen och inget alls bak på ärmen eller vise versa, då har du troligtvis fördelat din hållning fel.

Vad är då hållning?
När du gör en ärm så behöver den vara lite större än ditt ärmhål för att den ska kunna sättas i snyggt. Denna extra längd på ärmsömmen ska “hållas“ in när du sätter din ärm och resultatet ska bli en helt slät ärm utan rynkor. Saknar man hållning kan resultatet bli att man snarare upplever det som att ärmhålet ser lite rynkat ut.
En högre ärmkulle kräver mer hållning för att sitta snyggt på din arm, en lägre ärmkulle kräver mindre. Resultatet av detta är att man i historiska plagg gärna har väldigt lite hållning då de naturligt kräver mindre på grund av den ofta lägre ärmkullen. Man brukar säga att man ska ha 1-5cm i hållning beroende på vilket tyg man jobbar i men ibland kan man få in även mer.

Hållningen fördelas olika bak och fram på ärmen.
Fram centreras den över en kort sträcka, detta är för att du behöver den extra vidden där för att ärmen ska räcka över din axelkula. Mitt på axeln, ca 1,5cm om var sida av axelsömmen är du platt och där ska du inte ha någon hållning alls.Bak är hållningen utspridd över ett längre område, nästan ända ner till greppet.

settingsleeves-8

Fel ärmställning
Stramar det bak och är bylsig fram eller vise versa, det första man tänker här är kanske att det kan vara hållningen som är felfördelad.

Det ger lite samma känsla men i detta fallet är det att när man sytt i ärmen så har man vinklat den åt fel håll, här på teckningen har man råkat vinkla ärmen bakåt.

En ärm ska vara vinklad lite lätt framåt för att se snyggast ut på kroppen. Man kan se att historiska plagg ofta har en överdrivet framvinklad ärm.
Den framåtvinklade ärmen är även ofta i kombination med en ärm som inte hänger rakt ner som moderna ärmar utan istället är formad i en böj framåt.

Detta kan kännas lite lustigt i början när man är ovan, men syddes troligtvis på det sättet för att ge en så snygg ärm som möjligt när plagget användes, det är ju sällan man går med armarna rakt nedåt utan ofta har man dom lite framåtvinklade.

settingsleeves-9

Sätta en ärm, steg för steg
Börja med att sy ärmsömmen, sidsömmen och axelsömmen. Pressa dessa väl och fäll dom om de ska fällas.
Lägg livets ena ärmhål över knät med axelsömen uppåt så att dit knä kikar fram ur ena ärmhålet och så att du ser sidsömmen.
Lägg ärmen rakt på ärmhålet och passa in sömmen i botten. Kontrollera så att du sätter i den år rätt håll, ärmkulle fram är alltid lite bulligare för att axelkulan ska få plats och bak är den flackare. Kontrollera även så att din ärmställning ser fin ut, lite lätt framvinklad.
Tråckla sedan greppet, inte mer än det utan bara 6-7 cm om var sida om sidsömmen.

Vänd ärmen rätt och håll den antingen i handen, sätt den på docka eller bäst av allt ta på den på personen du syr till. Kontrollera att ärmen hänger slätt ner lite frammåtvinklad och att greppet är slätt och fint.

För din hand längst med ärmen och lägg upp toppen på ärmkullen mot axelsömmen, kolla av så att ärmkullen inte drar sig i toppen utan sitter rakt.
Fördela den hållning som nu finns på var sida om axelsömmen enligt konstens alla regler och tråckla fast hela ärmen. Kontrollera hur din ärm sitter och justera vid behov efter denna guide.
Sy sedan i ärmen på riktigt.

settingsleeves-10

As I am making a simpler regency outfit I needed a apron. In Sweden patterned aprons are common for many time periods, both striped and squares. And I happened to have a piece of thrifted linen fabric woven in white, unbleached and blue that seemed perfect.

Also check these pictures out, blue checked regency aprons in art.
London 1803
British 1820
Dutch 1803

I also wanted some pockets on the apron something that also can be found in the drawings from this time even if this one from France from 1824 is a tad bit late.

Regency Apron-1
As my dress is not floor length but a practical working length the apron follows this, the apron is 93cm long and 87cm wide. And it is pleated at the sides with a smooth front.

Regency Apron-2
The pockets are of a reasonable size, 23*16cm and I choose to put them under the pleating in the sides. This makes them “open up” a bit and are easy to use.

Regency Apron-3
I decided after it was finished that I needed shoulder straps on it. I can easily see myself get really annoyed by the apron creeping down to my waist. Happily thin shoulder straps on aprons are not uncommon in this period. Just look at this apron from 1824 France.

Regency Apron-5
I used a woven cotton ribbon as a tie. To make the waistband in the apron fabric and to have it extend a bit to the back before adding a woven cotton, linen or silk ribbon as tie is a common practise on Swedish aprons from 17 to 19th century.
I tie it of in the front as can be seen on many drawings from the time.

Regency Apron-4

The 2016 gingerbread house - 20
You know when you end up at Pinterest and a few hours just swishes past. I searched for ginger bread houses without actually planning to make one, but then I kind of got stuck and this happened.

I wanted a complicated house, with the copy of my childhood home in gingerbread house that my family always made when I was a kid in the back of my head. Where one side of the roof was the size of a baking tray, well it was a massive turn of the century house and as a kid massive in gingerbread as well.

But I wanted it to fit on my window sill. So what about an American style Victorian town house? There I got both “complicated”, narrow and high, with a bit of tower and a good foundation to hide the battery packs in. Why not make a Swedish “Victorian” house, well to be honest the architecture around the turn of the century in Sweden is so much scaled back than the American one. No at all as much fun. I ended up using this house as my main inspiration.

The 2016 gingerbread house - 1
First of I made a cardboard model of the house.

The 2016 gingerbread house - 2
Then it was time to cut it down and label the pieces well.

The 2016 gingerbread house - 3
As there are many windows I wanted to make sure that there were light where the were, I made a cardboard base where I mounted two LED fairy lights to. The nice thing with LED is that you don’t have to worry about the bulbs getting to warm so you can just tape it right onto the cardboard.

The 2016 gingerbread house - 4
Then it was time to bake! I used this recipe for “Construction grade gingerbread dough”. And was very happy with the outcome. Lots and lots of small pieces!

The 2016 gingerbread house - 5
After I baked them and they cooled down I made sugar glass windows and after they cooled it was time to do some icing work on all the pieces.
After the icing was done I waited to the next day to put it together.
The small pieces was put together with royal icing and the big with melted sugar.

The 2016 gingerbread house - 6
The base was made with sugar cubes, mounted with royal icing on a cardboard piece, the base hides the battery packs and have a piece in the back that you can take away to change the batteries and switch the lights on and of.
Yes there is a 1890s carousel horse in the back, trying to be a part of the photo!

The 2016 gingerbread house - 6
Then it was assembly time. All the big pieces were glues together with melted sugar as it sets so fast, no need to wait and prop things up. After the sides of the hose was mounted I went crazy with the royal icing again. It is a good way to hide the things that does not turn out perfect. The decorative fence was pre-made the night before on a parchment paper with royal icing.
Then I waited to the day after to attach the roof and tower with melted sugar. The key is to wait until the icing is really dried, so that you don’t mess all your work up. The roof got a supportive structure of cardboard, as it felt hard to mount it properly. Gingerbread is nice but it does warp a bit in the baking process and things really do not all line up, the tower is so crooked from one angle. This is why you have icing, you can hide anything with icing and a good dusting of powdered sugar.

The 2016 gingerbread house - 7
And then it was done. Kind of small, but with lots of details!

The 2016 gingerbread house - 8
The 2016 gingerbread house - 9
The 2016 gingerbread house - 10
The 2016 gingerbread house - 11
The 2016 gingerbread house - 12
The 2016 gingerbread house - 13
The 2016 gingerbread house - 14
The 2016 gingerbread house - 15
The 2016 gingerbread house - 16
The 2016 gingerbread house - 17
The 2016 gingerbread house - 18
The 2016 gingerbread house - 19

I love to guest play in historical periods where I don’t really belong. I love the challenge of blending in without knowing so much about the period.

Yellow regency gown - 7

Last autumn I was invited to a “Waterloo victory feast”, as regency is not at all my period I of course needed to make a whole new kit. I stole my 18th century shift to be a bit lazy, and machine sewed a pair of regency stays and also took my 18th century underskirt; but the dress is all new and all hand sewn.

Yellow regency gown - 2

As it was autumn I wanted to make a dress in wool, most extant dresses are in silk or cotton but there is a original Danish dress in wool. I also happened to have some yellow thin twill at home that was actually going to become a 14th century dress that felt like a good choice.

Yellow regency gown - 1

I draped the pattern on my self based on extant dresses and decided that the “drop front” dress was interesting and a good thing to start out with.

Yellow regency gown - 3
Yellow regency gown - 4

The bodice is lined in a thin linen fabric but not the sleeves. I tried to aim at a shape of a 1810-1815 dress.

Yellow regency gown - 6

I have always loved the regency style but have been put of by it being a bit off for my shape, my body shape is “better” for the 16th-18th century, but I might have to admit that I have been bitten by the regency bug. Fabric for a new dress is ordered and also a spencer is planned. A red wool spencer have been on my wish list for at least 10 years now, it is kind of stupid that I have not made one yet.

Yellow regency gown - 5

Herjofsnes challenge No. 39 - 2

Earlier this year, Elina at Neulakko started the Herjolfsnes challenge on Facebook after a bunch of us realised that we all bought the same fabric with the intention that it would become a garment based on the extant garments from Herjolfsnes, Greenland. With the books “Woven into the earth” and/or “Medieval Garments Reconstructed” as a base and help.

Herjofsnes challenge No. 39 - 3
Herjofsnes challenge No. 39 - 4

I decided to make a no. 39 based on the fact that there was no strange seams, no singling or tablet weaving involved. I wanted to take the “easy way out” as I always seem to make things harder and more complicated. I need to exercise simplicity.
Also I really wanted to make a short sleeved overdress and the double pointed gore in front and back is so pretty.

Herjofsnes challenge No. 39 - 8

The fabric is a white/gray wool twill fabric from Medeltidssmode.se it is a bit fluffy but not to thick. It was very nice to work with and for this dress I decided to not use any measuring while sewing. Trying to get over my tailor training of exact measurement but trust my eyes.

Herjofsnes challenge No. 39 - 1

Herjofsnes challenge No. 39 - 13

The dress is sewn with wool tread using only running stitches as the original. All the seams are sewn to the dress with overcast stitches.

Herjofsnes challenge No. 39 - 10

Both in the neckline, hem and sleeves 1cm is folded in and cast down. The extant gown have no filler threads mentioned at all so I decided not to use any either.

Herjofsnes challenge No. 39 - 11

There is two rows of stab stitching at the neckline and sleeves and in the bottom hem there is one row of stab stitches. I also stab stitched the top part of the front and back gore as the original. It is a good way of defining and making a durable edge. Locking the seam allowances down and helps from stretching.

Herjofsnes challenge No. 39 - 12

Herjofsnes challenge No. 39 - 14

Herjofsnes challenge No. 39 - 15

Herjofsnes challenge No. 39 - 9

Herjofsnes challenge No. 39 - 6

The neckline have two pairs of eyelets, the text does not mention anything about what the were sewn with but as all the other seams are sewn with wool, I used that for the eyelets as well.

Herjofsnes challenge No. 39 - 5

Herjofsnes challenge No. 39 - 7

sideless surcoat - 8
Being a trial member of the 14th century re-enactment group Fraternis Militia Carnis I was invited to the carnival at the annular meeting. I decided to dress up as a popular medieval saint, Catherine of Alexandria. For this I needed some “fancy clothing”. So I decided to make a yellow silk sidless surcoat, something that also have a home in my “normal medieval wardrobe”.

sideless surcoat - 7

sideless surcoat - 1
It is made in silk tafetta and is flat lined with a thin wool fabric to give the right drape of the fabric. I choose to machine wash the silk and wool before sewing, that was a good thing as I was spilled on after 30 minutes, meat on silk dress leaves a stain, but most came of after a go in the machine.

sideless surcoat - 2

sideless surcoat - 5
I also made a front and back gusset even if all extant sidless surcoats are with only side gussets. But based on manuscripts the fullness seems sometime to also be in front of the sidless surcoat. But if you wish to make it without I would advice you to make the side gussets a bit wider in the hem.

sideless surcoat - 6
The whole dress is sewn by hand with running stitches with silk thread, back stitches are kind of unnecessary as there is no strain what so ever on the seams in this kind of dress. The seams are then sewn to the wool lining with not to big stitches.

sideless surcoat - 3

sideless surcoat - 4

I finished the neckline with stab stitches and will probably do the armholes as well. I hemmed the neckline with a single fold, but the armholes with a small double folded hem, as you can see it when it is worn. The bottom hem is a wider single folded hem.

sideless surcoat - 9

This dress was made for me who is 176cm long, bust measurement 120cm, hip measurement 130cm.
The pattern is made in cm, click it to see a larger version.

sideless surcoat - pattern

I don’t know if anyone have missed the series Outlander. The series is about Clare Randall a combat nurse from 1945 that is thrown back in time to 1743. The set is the Scottish highlands and the costumes are even if they are not historically accurate really amazing. The series gave me a real craving for wool tartan in greenish tones so after binge watching the first season in one weekend I started looking at fabric options. I wanted to make a 18th century petticoat of the “apron style” inspired by all the wonderful outfits in the series. The “apron style” petticoats are handy as you tie the front and back piece separately making it a good skirt for both modern everyday wear and period wear as the waist is easily adjusted.

But yeah, I needed it to be a pure wool fabric as I don’t like mixed wool fabrics and I wanted it to be a reproduction tartan as I like the idea of reproductions. And that combination have a tendency to come with a high price tag so for a minute I started to think that this skirt might not happen. Also it usually is made in single width that would mean that I would need 4 meters for a skirt, far to expensive for “only a skirt”.

I had given up on finding a fabric when I stumbled over a end of bolt double width pure wool fabric on Ebay. 2,2 meters god weight and prefect colour, the price for the fabric + shipping was around the same as one meter of half width wool tartan from the sites that sell reproduction tartans. So I was very very happy.

I ended up with “ancient black watch” tartan, a tartan originating in the early 18th century and it is also not a clan tartan. I did think a lot about wearing tartan, having no connection to it at all. Black watch is a army uniform tartan so it is not connected to any specific clan. That felt good, not invading a specific family colours.

Making the skirt was pretty straight forward. Sewing two widths together to form a tube, leaving two slits in the top. Pleating the front and back to separate waistbands making sure that they would overlap a bit in the sides when worn.
I choose to make the font waistband wider then the back, as I have seen in original skirts and then both front and back is finished of with long ties attached to the waistbands. As I had just enough fabric I choose to face the hem with a linen fabric in stead of a ordinary hem, this helped the skirt fall very nicely.

Then I just had to take some Outlander inspired pictures, I had all of the other pieces of the outfit in my wardrobe already from my 18th century common woman that I made last autumn. I choose to not wear the chunky knitwear that Clair wears as I wanted to keep my look more historically accurate. Even if I as a Swedish woman from the 18th century never would have worn tartan in this way the cut of the skirt and the other pieces are true to the style of clothing a Swedish woman would have worn at the end of the 18th century.

outlander skirt - 1
outlander skirt - 2
outlander skirt - 3
outlander skirt - 4
IMG_outlander skirt - 5
outlander skirt - 6
outlander skirt - 7

But mostly I wear this skirt for my “modern” everyday wear paired with modern or other parts of my historical wardrobe, my favourite combo is to wear it with a 1910 chemise I made and 1940 style knitted cardigan.